Прошлогодняя поездка была настолько удачна, что я решил воспользоваться случаем и сгонять на недельку в Грузию, тем более, что там сейчас проживает известный в узких кругах путешественник, легкоход и просто хороший человек - Ричард Делонг, основатель тематического сайта, с которым я давно хотел познакомиться и сходить в горы.
Поездка планировалась достаточно сумбурно, и в итоге я вынужденно ехал один, что отчасти меня привлекало хорошей возможностью протестировать свои силы.
Билеты в Кутаиси я купил через Киев, т.к. мне давно хотелось погулять там в период золотой осени, к тому же суммарная стоимость получилась дешевле прямых билетов из Москвы.
Поскольку Ричард мог присоединиться ко мне только с 10.10 в компании с киевской подругой, изначально совместный маршрут предполагалось начать с Зекарского перевала, куда ребята планировали заехать из Кутаиси, а я должен был подняться через Абастумани. Дальше планировалось идти по хребту до курорта Бахмаро, откуда выбираться в Кутаиси. Однако быстро стало понятно, что мне от Абастумани на Месхетский хребет удобней подниматься от обсерватории, а ребятам от курорта Саирме. В результате было запланирована встреча вечером 10го или утром 11го у озера Джалигель под наивысшей точкой Месхетского хребта горой Меписцкаро (2850). Таким образом, я планировал оказаться 9го вечером в Абастумани и к вечеру 10го подняться по хребту до условленной точки. Т.к. в Кутаиси я прилетал только 7.10, то у меня в запасе было еще 3 дня, которые решил потратить на изучение окрестностей Вардзии, заранее забронировав место в гестхаусе Тиреби в семье Майсурадзе.
Снаряжение подбиралось максимально легкоходное, однако вещей оказалось с избытком. В итоге я не смог отказаться от палатки Vaude Hogan Ultralight. Готовить решил на спиртовке Esbit, для чего нагло взял из Москвы 300мл спирта, которого по расчетам должно с избытком хватить. Также у меня было немного сухого горючего Esbit. На случай холодных ночевок в горах прихватил космическое одеяло. Остальное снаряжение было стандартным. Исходный вес составил 10,5 кг. Дополнительно прихватил легкий термос 0.5л. Лишним, как мне показалось, оказался фотоаппарат. При такой отличной погоде камеры последнего iPhone хватает с избытком, к тому же Рик научил меня им снимать замечательные панорамы.
Дневник восстанавливался по памяти спустя почти 3 месяца после возвращения с целью аккумулирования накопленной информации и полезных ссылок. В итоге получился достаточно пространный текст, представляющий сомнительный интерес для массового читателя. Писать лаконичные отчеты, состоящие только из фотографий и подписей к ним я еще не научился, отчасти потому, что мне зачастую лень фотографировать и проще описать все словами.
6.10.2013. Воскресенье
Вылетел из Москвы 6.10 в 10_40 из Домодедова в компании болельщиков младшего Кличко. Вчера он выиграл бой у Поветкина. В Киеве в 11_40 в Борисполе встретил товарища, быстро закинули вещи в гостиницу Лыбедь и пошли гулять в центр. Погода неважная, но дождя нет и довольно тепло. Сходили в ближние и дальние пещеры в Киево-Печерской Лавре. Народа там очень много! Несколько был шокирован скоростным забегом с последовательным прикладывания ко всем мощам, который провели мои пожилые спутницы. Гуляли в районе Крещатика и в окрестностях Майдана. Серега показывал мне памятник Паниковскому, Шведского Коника и другие разности. До Софийской площади почему-то дойти поленились и вернулись на базу. Настроение очень сонное и я рано лег спать, т.к. завтра подъем в 4_00.
7.10.2013. Понедельник
В Жуляны приехал заранее, по дороге болтал с таксистом о братьях Кличко. В аэропорте тупил час после регистрации в ожидании самолета. Немного пообщался с молодой романтической парой - первый раз летят в Грузию. Я почему-то произвожу на них впечатление бывалого и охотно делюсь советами. Вылет в 6_00. При заходе на посадку неожиданно открывается отличный вид на Большой Кавказский хребет и Эльбрус.
В Кутаиси в 9_15. В аэропорте почему-то не разрешают снимать горы - обидно. Вино на таможне, в отличие от аэропорта в Тбилиси, не дарят - вдвойне обидно!! Зато тут отличная погода - солнечно и тепло! Аэропорт совсем новый, даже банкоматов в нем еще нет. Зато в информационном центре можно карточкой купить билет на маршрутку до Хашури и разжиться бесплатными схемами по Аджарии, Гурии и Самцхе-Джавахетии. Выезд в 10_30. В пути до Хашури порядка 2х часов с промежуточной небольшой остановкой. Маршрутка идет до Тбилиси. Поболтал немного с ребятами с Украины, которые первый раз в Грузии.
 |
| Вид на Эльбрус при заходе на посадку в Кутаиси |
В Кутаиси в 9_15. В аэропорте почему-то не разрешают снимать горы - обидно. Вино на таможне, в отличие от аэропорта в Тбилиси, не дарят - вдвойне обидно!! Зато тут отличная погода - солнечно и тепло! Аэропорт совсем новый, даже банкоматов в нем еще нет. Зато в информационном центре можно карточкой купить билет на маршрутку до Хашури и разжиться бесплатными схемами по Аджарии, Гурии и Самцхе-Джавахетии. Выезд в 10_30. В пути до Хашури порядка 2х часов с промежуточной небольшой остановкой. Маршрутка идет до Тбилиси. Поболтал немного с ребятами с Украины, которые первый раз в Грузии.
В Хашури хотел было перекусить, но место не очень понравилось и я очень быстро пересел на маршрутку до Ахалцихе, предварительно поменяв денег в местном банке с очень вежливыми сотрудниками. Дорога очень живописная, особенно в районе Боржоми. Пообщался с немолодой дамой, которая работала массажисткой в одном из санаториев. Жалуется на развал советской системы управления курортами.
В Ахалцихе озадачился поиском транспорта в Вардзию. В итоге нашел таксиста, который согласился подождать меня пока буду осматривать крепость Рабат, а потом довезти до Тмогви и по дороге показать все интересные места. Просил 70 лари, что мне показалось дорого, но было лень торговаться.
Ахалцихе был взят русскими войсками в 1828 году. Как раз основное сражение велось за крепость Рабат. Пушкин догонял армию через Ахалцихе во время знаменитого путешествия Эрзрум.
Нижняя крепость восстановлена всего пару лет назад. Это визитная карточка города, на котором видны следы немного фейковой реконструкции в духе Сигнахи. Местные жители разделились на тех, кто считает, что раньше развалины были живописней и тех, кто полагает, что обновленная крепость привлекает больше туристов. Так или иначе, крепость расположена в очень красивом месте и с башен открывается замечательный вид на долину Куры и окрестные горы. Меня несколько пугает, что в горах много снега, который по слухам выпал дня 3 назад. Т.к. высоты тут в районе 2000м начинаю беспокоиться за наш пеший маршрут. Не утонем ли в снегу? На всякий случай звоню Рику и предупреждаю его - он успокаивает хорошим прогнозом на всю неделю.
Ахалцихе был взят русскими войсками в 1828 году. Как раз основное сражение велось за крепость Рабат. Пушкин догонял армию через Ахалцихе во время знаменитого путешествия Эрзрум.
Нижняя крепость восстановлена всего пару лет назад. Это визитная карточка города, на котором видны следы немного фейковой реконструкции в духе Сигнахи. Местные жители разделились на тех, кто считает, что раньше развалины были живописней и тех, кто полагает, что обновленная крепость привлекает больше туристов. Так или иначе, крепость расположена в очень красивом месте и с башен открывается замечательный вид на долину Куры и окрестные горы. Меня несколько пугает, что в горах много снега, который по слухам выпал дня 3 назад. Т.к. высоты тут в районе 2000м начинаю беспокоиться за наш пеший маршрут. Не утонем ли в снегу? На всякий случай звоню Рику и предупреждаю его - он успокаивает хорошим прогнозом на всю неделю.
 |
| Панорама Ахалцихе из крепости Рабат |
 |
| На стенах крепости очень хорошо видны следы недавней реставрации |
 |
| Главные ворота крепости Рабат в Ахалцихе |
Во время лазанья по башням и стенам встречаю группу пожилых дам из Москвы. Из разговора выясняется, что они путешествуют на своем автобусе и после осмотра крепости из Ахалцихе направляются в Вардзию. Это явная удача и я, пользуясь случаем, легко договариваюсь с их руководителями о вписке. В верхний замок Джакели подняться не успеваю, к тому же туда вход платный и там теперь расположен отель. В целом крепость приятна и по возможности, надо ее изучить более подробно
 |
| Вид на Мечеть Ахмедийе и Замок Джакели |
Отпускаю таксиста, заплатив 5 лари за ожидание и сажусь в автобус, где почти сразу выясняется, что группа собралась с паломническими интересами по святым местами. Меня угощают обедом, что очень кстати, т.к. последний раз я ел еще в Киеве. Дорога от Ахалцихе идет вдоль Куры - местами видны достаточно интересные пороги и шиверы, но воды очень мало. Проезжаем крепость в Хертвиси и стрелку с Паравани. Надеюсь, что успею сюда дойти послезавтра днем. Долина здесь уже безлесая и пейзаж достаточно суровый. Выше стрелки с Паравани по долине проезжаем строящуюся ГЭС на водоотводном тоннеле из озера. Строительством занимаются турки. До грузинско-турецкой границы отсюда не более 15 км.
Меня высаживают в деревне Накалакеви (не путать с легендарным городом Накалакеви в Сенакском районе). Прямо на трассе можно увидеть развалины караван-сарая. Южнее расположено небольшое озеро, а еще южнее озера начинается грунтовка, которая через 500 метров выводит к древнему храму. Этот храм - единственное уцелевшее здание бывшего города Цунда. На его месте сейчас расположена деревня Тмогви. По трассе прохожу 500 метров до гестхауса Тиреби, который держит семья Майсурадзе. По дороге местные жители угощают меня свежими грецкими орехами. У дороги меня встречает старший сын в семье Майсурадзе - Георгий (12 лет), который очень неплохо говорит по-английски, и проводит через подвесной мостик домой, где я знакомлюсь с его родителями Серго и Мариной. Как только солнце заходит за горы становится очень холодно. Одеваю пуховку и шапку.
Вечер проходит в компании Серго и его семьей за отличным ужином. Жена Серго - Марина много рассказывает про их хозяйство и планы открыть еще один гостевой дом на трассе у озера. Кроме Георгия у них еще есть младшая дочка Марьями 10 лет. Хозяин рассказывает массу интересных подробностей про окрестные достопримечательности. Почти все продукты питания в семье натуральные.
Завтра планирую подняться в заброшенную деревню Зеда Тмогви, посмотреть там старинный храм, потом спуститься в Вардзию, а на обратном пути подняться в действующий пещерный монастырь Ванис-Квабеби. Вечер очень холодный - не решаюсь залезть в душ. В моей комнате пока не установлено отопления - сплю во флиске и шапке.
8.10.2013. Вторник
 |
| Гостевой дом Тиреби хорошо виден с трассы на Вардзию, но находится на левом берегу реки Мтквари или Куры. Той самой Куры, которая течет через Тбилиси. |
 |
| Мост через Мтквари Серго построил своими руками, чтобы детям было быстрее добираться в школу. До моста ребятам надо было 40 минут идти вдоль реки до моста в Накалакеви. Серго сначала протянул трос над рекой и перевозил детей через реку в большой корзине, чем сильно пугал Марину. В итоге Серго реализовал свои инженерные навыки и сделал детям прекрасный подарок. |
 |
| Леси - стала очень знаменита, благодаря рассказам в сети. Ее слава вполне заслуженная - недавно она спасла от падения со скалы польского туриста, вовремя прихватив зубами его за штанину. |
 |
| Вечером в долине становится очень холодно |
Вечер проходит в компании Серго и его семьей за отличным ужином. Жена Серго - Марина много рассказывает про их хозяйство и планы открыть еще один гостевой дом на трассе у озера. Кроме Георгия у них еще есть младшая дочка Марьями 10 лет. Хозяин рассказывает массу интересных подробностей про окрестные достопримечательности. Почти все продукты питания в семье натуральные.
Завтра планирую подняться в заброшенную деревню Зеда Тмогви, посмотреть там старинный храм, потом спуститься в Вардзию, а на обратном пути подняться в действующий пещерный монастырь Ванис-Квабеби. Вечер очень холодный - не решаюсь залезть в душ. В моей комнате пока не установлено отопления - сплю во флиске и шапке.
 |
| Карта окрестностей Вардзии с надписями на русском. |
Встал в 8_00. Холод адский! В долине низкая облачность и туман. Марина приготовила мне отличный завтрак и предусмотрительно собрала еду с собой в дорогу. Оделся очень тепло: термобелье, ветрозащита, толстый флис, шапка и перчатки. Вышел в 9_00 на дорогу в Зеда-Тмогви (Верхний Тмогви). Сейчас село покинуто, жители еще в 1944 году переселились в Нокалакеви, когда его жителей - месхетинцев департировали в Среднюю Азию. В селе остались дома, построенные в начале XIX века, храм Святого Георгия IX века. Считается, что отсюда - самые лучшие виды на Джавахетское плато. Дорога серпантином поднимается на плато. На половине пути слева от дороги на скальном выступе Серго установил большой крест. От него открывается отличный вид на долину Мтквари. Чуть дальше начинается тропинка в Замок Тмогви.
Замок с дороги выглядит очень живописно. Тропа идет через пролом в стене к скале, на которой расположена цитадель. На тропе есть одно очень неприятное место - надо пролезть по скале пару метров над довольно высоким обрывом. Обратно лезть надо вверх, что несколько проще, но все равно надо быть очень аккуратным, особенно в сырую погоду. В цитадели остались руины стен и башен, а также небольшой храм, который неплохо сохранился. Под ногами в траве мелькают провалы в какие-то подозрительные колодцы. Серго рассказывал, что замок соединен с рекой почти вертикальным колодцем, который он в детстве изучал. Его сын Георгий нашел в замке старинную серебряную монетку. Раскопки тут еще не проводились, поэтому находки могут оказаться очень интересными. Как я понял, замок пришел в упадок после землетрясения в 13 веке, которое разрушило большую часть Вардзии. Пока я гулял по руинам, погода разгулялась. Вылезло солнце и стало заметно теплее. Немного волновался на обратной дороге перед пролезанием сложного места, но преодолел его уверенно и вернулся к дороге.
После поворота на Тмогви дорога становится более пологой и плавно выбирается на плато. Издалека видно заброшенное село Зеда-Тмогви с церковью Святого Георгия IX века. Погода разгулялась, но все равно прохладно.
Село состоит из нескольких десятков полуразрушенных домов, которые встроены в склоны и крыты дерном. Судя по всему условия жизни тут были более, чем суровые, учитывая, что высота здесь порядка 2000м и зимой бывает очень много снега. Тем не менее, земля здесь видимо плодородная, т.к. до сих пор жители Накалакеви тут хозяйствуют. В основном здесь заготавливают сено и сажают картофель. Судя по тому. что воду привозят с собой - колодцев деревне сейчас нет. Источников поблизости тоже не наблюдается. Я встретил несколько местных жителей, которые выкапывали отличный урожай картофеля. Попросил у них набрать воды и меня пустили в дом. Потолок интересны сделан из деревянных балок, на которых лежат плоские каменные плиты, а уже сверху навален толстый слой дерна. Мне показали общее направление в сторону Вардзии через небольшой перевальчик, куда я и направился. Тропа быстро теряется в камнях, зато внизу хорошо видна деревня Чачгари. Поначалу спуск без тропы довольно сложный и местами довольно суровый, т.к. осыпи тут попадаются живые, поэтому стараюсь не торопиться. По дороге натыкаюсь на огромное насекомое, похожее на богомола
Деревня Чачгари показана на карте как нежилая, но сейчас в ней постоянно обитают по крайней мере 7 жителей. На лето, конечно, приезжает гораздо больше. Зашел в первый дом к симпатичному старичку и набрал у него воды. Немного поболтали о политике. Как всегда встречают очень приветливо и радуются, что туристы из Москвы стали приезжать гораздо чаще, как в старые времена. От Чачгари до Вардзии примерно 1.5 км по отличной грунтовке через сады. У касс расположен магазинчик с сувенирами и небольшой ресторанчик. Устраиваю у реки обед в компании приятного пса.
Вардзия появляется совершенно неожиданно и поражает воображение своим масштабом. Если принять во внимание, что в результате разрушительного землетрясения в конце 13 века две трети города обрушились, то можно только гадать какое величественное зрелище производил город в свои лучшие времени. Подниматься довольно высоко, зато по хорошей асфальтовой дороге. По пути разговорился с небольшой группой из Литвы. Внутри масштаб как-то сразу теряется. То ли из-за того, что пещеры в сильной степени окультурены, то ли подобные сооружения я уже насмотрелся в Уплисцихе и Давид-Гареджи, в итоге, осматриваю весь комплекс без энтузиазма. Возможно было бы целесообразно походить с экскурсоводом, но в моем случае людей почти не было и возможности не представилось.
Вернувшись к ресторанчику, я почти сразу познакомился с украинскими ребятами, которые поджидали маршрутку. Водителем оказался родной брат Серго по имени Лери - отличный малый. Я попросил его подбросить меня 3-4 км до поворота в Ванис-Квабеби.
Подъем к монастырю довольно крутой, зато здесь растет лес и не так жарко на солнце. У входа в нижний ярус пещер повстречал единственного монаха в этом монастыре - остальные пять обитателей пока только послушники. Поболтали с ним немного и я быстро поднялся на самый верх к "Встроенной церкви". Лазить тут на порядок веселей, чем в Вардзии, т.к. все смотрится намного суровей. Наверху открывается отличный вид на долину.
Стараюсь не засиживаться, спускаюсь вниз к шоссе и иду в Тиреби. По пути изучаю возможность пройти мимо скалы с замком Тмогви вдоль реки по левому берегу. Выясняется, что обойти утес не представляется возможным. Вечер очень теплый и солнечный, так что виды вокруг просто изумительные.
Вечер проходит крайне весело. Я работаю переводчиком, т.к. Серго не знает английский, а парни русский. В итоге весело общаемся, делимся впечатлениями и говорим тосты. Серго угощает молодым вином. Двое из ребят - близнецы. Ходили в Андах, Гималаях, Африке и Альпах. В армии служили в каком-то специальном горном подразделении, поэтому очень хорошо подготовлены. Завтра они хотят по моим следам пойти через Зеда Тмогви в сторону Зеда Вардзии и там ночевать, смотреть храм и какую-то интересную пещеру. День получился очень насыщенный и я рано ложусь спать. На завтра планирую подняться на плато и посмотреть храм в Кумурдо, а на обратной дороге пройти через горячий источник в Накалакели и храм Цунда, а вечером уже надо быть в Абастумани.
9.10.2013. Среда
Утром отличная погода. За завтраком обменялись координатами с израильской командой и они выступили с огромными рюкзаками в сторону Зеда Тмогви. Я тоже быстро собрался и пошел в компании Георгия и Марьями в Накалакели. Ребята идут в школу, причем уроки там начинаются только в 9_30. Интересно, что дети в Грузии очень любят ходить в школу и практически все занимаются в многочисленных дополнительных кружках. Как правило девочки упражняются в национальных танцах, а мальчики или танцуют или занимаются спортом. На улицах в деревнях и городах практически не видно детей - все при деле.
Местные жители показывают мне тропу в Кумурдо, и с удивлением интересуются что я там собираюсь делать, предупреждая, что на плато живут армяне. По тропе подниматься легко и за час я поднимаюсь до Кумурдо.
Деревня Кумурдо знаменита старинных храмом, который построен здесь аж в 964 году. Храм довольно интересен, как архитектурное явление, а кроме того, где-то среди фресок присутствует портрет матери царя Баграта III, что, вообще-то, очень ценно. Храм когда-то был купольным, сейчас купол отсутствует. Утверждается, что купол разрушен турками еще в 17 веке.
В деревне пообщался с местными жителями, которые собрались в центре и что-то живо обсуждали. Узнав, что я из Москвы и живу в долине, меня тут же спросили: "Ну что там про нас грузины в долине говорят?". Т.к. мне ответить было решительно нечего, то они быстро утратили ко мне всякий интерес.
Погуляв по деревне, ищу тропу в долину. Местные жители рекомендуют спускаться по тропе, которая начинается около мачт ретранслятора связи. Тропа находится легко и по ней я бодренько спускаюсь в район храма Цунда.
Церковь в Цунда - единственное напоминание о городе, который стоял здесь когда-то на оживленном торговом маршруте. Любопытно, что название деревни Накалакеви буквально означает - "место, где когда-то был город". Когда основали город неизвестно, однако уже в 3 веке до нашей эры полулегендарный царь Парнаваз сделал Цунду центром Джавахети. Через этот город проходил торговый путь из Византии в Грузию, что обусловило его рост. Однако уже в Средние века в связи с ростом города-крепости Тмогви, напротив Цунды, город начал приходить в упадок. После турецкого нашествия в 1578 году он опустел окончательно.
Возвращаюсь на базу в районе 13_00. Быстро собираю вещи, прощаюсь с Мариной и ее детьми. Оставляю запись в книге гостей и выдвигаюсь на трассу, где в 15_15 сажусь в маршрутку к вчерашнему знакомому Лери, которые едет в Ахалцихе. По дороге знакомлюсь с каякером из Обнинска. Выясняется, что у нас полно общих знакомых и мы весело болтаем всю дорогу. Он приехал с группой каякеров, которые катают каньон на Паравани. Говорит, что сейчас не сложнее 3+. Весной все на порядок опасней. Также они ходили участок Мтквари от Вардзии до стрелки с Паравани. Самое сложное место на этом участке - каньон у замка Тмогви. В Ахалцихе прощаемся и я пересаживаюсь на маршрутку в Абастумани. Успеваю купить немного еды, но забываю про чай.
До Абастумани маршрутка идет порядка часа. Среди пассажиров много армян. Соседка мне жаловалась, что ее дочка в 13 лет выходит замуж, что ее очень удручает тем, что она такая молодая и станет бабушкой. Пытался ее утешить как мог. По дороге мелькает несколько живописных руин замков - жаль нет времени их разведать. Начинаю сильно завидовать Рику, т.к. у него времени на изучение всех местных достопримечательностей хватает.
Курорт в Абастумани был основан в середине 19 века и здесь был построен дворец для царской семьи. В советские времена тут был курорт для легочных больных
Быстро добегаю до канатной дороги, которая уже не работает, но ради меня ее все-таки запускают благодаря смотрителю на нижней станции с интересным именем Фредон. Вагончик на канатке один и возит за 1 лари наверх сотрудников обсерватории и туристов.
Решаю остановиться у входа в обсерваторию и ставлю палатку на опушке замечательного соснового леса. Вспоминаю, что у меня нет пластиковых бутылок, но быстро нахожу их в ближайшем мусорном баке. Но бак глубокий и вытащить оттуда бутылки сложно. За этим делом меня встретил местный паранек по имени Андроник, который живет в обсерватории вместе с родителями. Он любезно предложил мне принести хорошие бутылки и мы отправились в небольшой поселочек рядом с обсерваторией. По дороге встретили двух жителей Батуми - Ричарда (Чичо) и Тимура, которые сняли здесь квартиру на пару недель и дышат воздухом. Ребята чрезвычайно заинтересовались моими планами, снаряжением и уговорили зайти к ним в гости.
Темнеет рано и становится довольно холодно. Высота здесь порядка 1800м. Звоню Рику и подтверждаю свой выход на маршрут. Ставлю палатку и иду в поселок со своими новыми знакомыми. Ребята много рассказывают про текущую политическую ситуацию в Грузии, войну 2008 года и т.п. события. Узнаю много интересных и неизвестных фактов. Ребята дарят мне огромный кулек с отличным турецким чаем и провожают меня в лагерь. Перед сном смотрю предусмотрительно закачанный в айфон фильм BBC про экспедицию в чернобыльский реактор. Где-то совсем рядом бегают и воют какие-то собаки.
10.10.2013.Четверг
Ночью было сравнительно тепло, с утра погода ясная и солнечная. Приготовил на горелке овсянку, залил бутылку родниковой водой, быстро собрался и выступил в сторону Месхетского хребта. Еще вчера Андроник меня предупредил, что около границы леса находится несколько загонов для скота. В одном из них живет очень злобный пес, который старается покусать всех прохожих. Андроник даже указал приметы дерева, на которое надо залезать и ждать пока пса не отгонят пастухи. По его словам пес такой крупный, что треккинговой палкой его не отогнать. Мое воображение было нарисовало по крайней мере собаку Баскервилей, однако стоит отметить, что сам Андроник горец далеко не героического телосложения.
Довольно быстро прохожу через территорию Грузинской национальной астрофизической обсерватории. Несмотря на видимый упадок, наблюдения здесь продолжаются. Дорога за пределами обсерватории превращается в неплохую лесовозную дорогу, которая довольно круто поднимается на Месхетский хребет к скальной вершины Трапеция.
Поначалу подниматься довольно тяжело. Иду в режиме 50 минут в пути и 10 отдыха. Делаю так 3 ходки и встречаю лесовоз с водителем. Останавливаюсь на небольшой перекус и доедаю виноград, который мне вчера подарила Марина Майсурадзе. Совсем рядом слева от дороги виднеется загон для скота, про который рассказывал Андроник. Никаких страшных собак я не встретил и преспокойно двинулся дальше. Еще одна ходка и дорога выходит на границу леса, открывается отличный вид на южные отроги Месхетского хребта и скальную вершина, которую местные называют Трапеция. Под ней находится домик пастухов, где я рассчитываю устроить обед.
В полуразрушенном домике, а вернее сказать коше, устраиваю обед. Готовлю на спиртовке чай и доедаю остатки вчерашнего ланча. Погода солнечная, но довольно ветрено. Начинаю жалеть, что не захватил солнечные очки. Выяснилось, что моя емкость со спиртом сильно протекает, а мне не куда его перелить. На обед трачу примерно час и в начале второго выдвигаюсь дальше.
Следы циклона недельной давности красноречиво показывают какая непогода здесь была. Андроник говорил мне, что в буран даже по дороге двигаться практически невозможно и надо сразу же искать укрытие.
После выхода на хребет тропа идет траверсом его северных склонов. Из-за этого становится довольно много снега и появляется дополнительная проблема, т.к. на таком ярком солнце у меня начинает быстро сгорать лицо и руки, а также сильно страдают глаза.
Местами тропа совершенно не просматривается под снегом, который глубиной кое-где выше колена. На солнце он совершенно раскис и идти по нему сурово. Иду по GPS не испытывая проблем с ориентированием, но довольно быстро начинаю понимать, что набирать высоты еще много и до озера Джалигель дойти могу просто не успеть засветло. Иду без отдыха 3 часа и только перед последним локальным перевальчиком устраиваю передых. Выпиваю остатки чая и съедаю большой сникерс. Это придает мне сил и я взбираюсь на перевал 2750, за которым начинается плавный спуск к озеру.
У озера попадаю в очень глубокий снег, но легко нахожу большую сухую полянку на берегу и ставлю палатку в 18_30. Никаких признаков Рика (да и людей вообще) нет, телефон не ловит. Прикидываю, что по такому снегу от Саирме подняться будет крайне тяжело. Становится сразу понятно, что дальнейший траверс хребта на такой высоте будет очень сложен по такому снегу. До Бахмаро рискую не успеть. Решаю завтра сделать вылазку к вершине Меписцкаро, т.к. тропа от Саирме идет мимо нее в надежде встретить Рика. Дальше планирую траверсить хребет на север.
Т.к. темнеет очень рано, стараюсь быстро приготовить ужин и есть его уже в палатке в спальнике. Из экономии топлива воду беру из озера, чтобы не топить снег. На ужин у меня сублиматы от Trek n Eat. Вкус, как у любых сублимированных готовых блюд - так себе, зато можно заваривать в упаковке - не пачкается посуда.
Ботинки за день немного промокли и подмерзли, но завтра на солнце их недолго и высушить. Ночь обещает быть рекордно холодной. Хорошо, что ветра нет. Со стоянки хорошо видна высшая точка Месхетского хребта - гора Меписцкаро 2850 и дорога, по которой должен подойти Рик. Если повезет - залезу на нее завтра. Перед сном смотрю очередной фильм BBC про советский истребитель Миг 9.
Ложусь спать в пуховке, и на всякий случай накрываюсь сверху космическим одеялом. За бортом адский холод, но зато потрясающе красивые звезды. Я как-то легко свыкся с вынужденным одиночеством. Целый день слушал дискографию Depeche Mode, что оказалось очень в тему к увиденным за сегодня пейзажам. Набрал рекордно для себя 1500м высоты и прошел 25 км.
11.10.2013.Пятница
Ночью действительно было очень холодно. По прикидкам - порядка -7-10 градусов. Спасательное одеяло сослужило мне двойную службу, т.к. на нем собралось много конденсата и спальник сверху несколько подмок. Как только вылезло солнце, я устроил просушку ботинок и спальника. Вода в бутылках замерзла полностью. У берега озера появилась довольно толстая кромка льда. Позавтракал овсянкой и пошел к тропе у подножья Меписцкаро. Снег за ночь подмерз и я практически не проваливаюсь.
В 12 часов встаю на обед прямо на тропе. Очень устал тропить по снегу! Кое-где глубина выше колена - ботинки постепенно промокают. Примерно 4-5 км иду без потери высоты на север. Скоро будет развилка на восток, которая приведет в Саирме. Подозреваю, что там должен был подниматься Рик, надеюсь их встретить, иначе придется спускаться в сторону Кутаиси одному. На склонах кое-где видны подозрительные следы, которые в самом крутом месте взбираются на склон. Издалека разглядеть их не получается, но видно, что следы очень крупные. Связи все еще нет и я не могу понять что случилось с ребятами. За обедом приходится топить снег и у меня остается совсем немного спирта, правда есть еще 6 больших таблеток. После обеда прохожу еще пару километров и вдалеке вижу двух людей с рюкзаками. Машу им рукой и меня сразу замечают - это Рик и его подруга Аня. Рик идет в шортах, беговых кроссовках и паробарьерных носках. По такому глубокому снегу это выглядит очень экзотично. Аня же, напротив, экипирована очень серьезно. Я рассказываю про свои сегодняшние злоключения в снегах, и мы коллегиально решаем продолжить путь на север.
Остаток дня идем по заваленной глубоким и мокрым снегом дороге. Ноги сильно промокли у всех, зато не холодно.
Сбросили за день не более 250 метров. Встали на широком перевальчике с
отличным видом на Боржомский хребет. Вечер тихий. Быстро приготовили
ужин и забрались в спальники. Вечер на порядок теплее вчерашнего. Увы,
ботинки просушить нечем, поэтому борясь с их возможным замерзанием,
упихал в космическое одеяло и использовал в качестве подушки.
12.10.2013.Суббота
Ночью было тепло, хотя я упаковался очень основательно. Утром проснулся первым и разбудил моих компаньонов. Выяснилось, что ночью я из-за сильного насморка издавал такие звуки, что Ане испугалась медведя, который по ее представлению пришел к нам на огонек. Решили дойти до ближайшего ручья и устроить на нем завтрак. Вода у нас кончилась, поэтому набиваем бутылки снегом, чтобы растопить его на солнце. Получается довольно эффективно.
У ручья делаем привал и завтракаем. Место отличное. Рядом расположен довольно грязный пустой кош. Т.к. у нас нет подробной карты на этот участок пути - пользуемся схемой Рика. Находим неплохую дорогу и спускаемся по ней к лесу. По дороге давно не ездят, зато на ней довольно много следов медведей.
Вскоре дорога превращается в сильно заросшую тропу, которая приводит к полянке с развалинами охотничьего балагана. У него мы тупим почти час, раздумывая куда же нам пойти. В итоге после довольно долгих и горячих споров решаем вернуться на хребет и поискать более надежную дорогу до деревни Ухути. Как потом выяснилось, тропа, по которой мы пробивались сначала привела бы нас на дорогу к Саирме, однако мы за 1.5 часа вернулись к развилке и почти сразу нашли нужную правильную дорогу до Ухути. Пользуясь солнцем я целый день просушивал ботинки на рюкзаке, а сам шел в кроссовках. Удивительно, что ноги у меня остались сухими и промочить я их умудрился на предпоследнем перед стоянкой броде через ручей. Дорога очень быстро спускается в лес и пересекает несколько ручьев. У одного из них делаем перекус. Я поднимаюсь к ближайшему водопадику на ручье, а ребята отдыхают.
Нас догоняют двое пастухов с лошадьми. Они предлагают нам вместе спуститься в деревню и заночевать там, но это не входит в наши планы и мы вежливо отказываемся. Рик демонстрирует свои отличные познания грузинского языка и мы спускаемся в поисках хорошей стоянки. Аня рассказывает мне про геологические особенности региона, а Рик знакомит меня с несколькими интересными физико-химическими теориями Ниже ручья мы входим в плотный туман и видимость снижается до 15-20 метров.
Находим отличную полянку у дороги и останавливаемся на ней. Здесь уже удовлетворительно ловит телефон. Варю ужин на спиртовых таблетках. Вечер теплый, но очень сырой из-за тумана. Рано забираемся по спальникам. Ночью туман рассеивается и открывается потрясающий вид на долину Риони и огни Кутаиси. Естественно, фотографировать я банально ленюсь и спешу в палатку спать.
13.10.2013.Воскресенье
Проснулись рано и решили после завтрака быстренько дойти до Ухути, чтобы успеть на второй автобус в 11_00. Через пару километров начинают у дороги появляться огороды с кукурузой. На одном из таких огородов встречаем местных жителей. Рик бодро у них узнает как дойти до автобуса. Выясняется, что до него еще 2-3 км. Переходим по мосту речку и попадаем на окраину Ухути. Здесь очень развито сельское хозяйство.
Через полчаса быстрым шагом мы доходим до автобусной остановки и после непродолжительного ожидания садимся в маршрутку до Кутаиси.
Осмотрев Баграти долго болтаю с туристами из Украины, которые вернулись из Местии. Потом спускаюсь к мосту через реку Риони и гуляю по старому городу. Тут очень живописно, много красивых особнячков 19 века, есть приятный базарчик, где я купил немного мандаринов и пряностей.
После обеда лениво двигаюсь на базу через парк на горе, поглощая мандарины. По дороге вижу интересный памятник и пытаюсь разузнать у местной молодежи кому он посвящен, но ребята известными мне языками не владеют. Неожиданно мне на помощь приходит грузин африканского происхождения, который объясняет, что это памятник поэту, но какому он не помнит.
На базе меня встречает хозяин дома Георгий и приглашает в дом пообщаться, поесть свежий виноград и выпить вина. Очень приятный и образованный человек. Его дом 19 века также представляет особенный интерес. Мне показали печь начала 20 века, которая работает до сих пор. Георгий живо интересуется событиями в России и на Украине, делится идеями как привлечь еще больше туристов.
Остаток вечера провожу за беседой с тестем Георгия. Он раньше был спортсменом фехтовальщиком и входил в сборную Грузии. Рассказал мне массу исторических анекдотов, в том числе и про наших политических деятелей. Мне удалось заказать такси на утро в аэропорт, так что можно спокойно ложиться спать, не дожидаясь приезда Рика.
14.10.2013. Понедельник
Рик приехал уже ночью и расположился в моей комнате. Утром встали по будильнику, выпили чай и погрузились в такси, распрощавшись с хозяевами. В аэропорте довольно долго ждали посадку. В самолете я сидел рядом с приятным пожилым человеком из Евпатории, который возил внука показать ему родину предков. Весь полет активно общались на исторические темы, меня угостили хачапури, что оказалось очень кстати, т.к. лоукостер WizzAir не кормит в полете. В Киеве облачно и прохладно. Попрощался с Риком, доехал на маршрутке до ж.д. вокзала, бросил там рюкзак и часа 3 погулял в районе Софийской площади и Андреевского спуска. Пообедал в центре и вернулся на вокзал за вещами. От вокзала ходит специальный автобус в Борисполь. В аэропорт приехал очень рано, успел зарядить электронику. В Москве совсем уже прохладно. Дома был в районе 22_00.
Выводы
1. Освоен отличный формат путешествия за счет высокой мобильности. Хорошие материалы по региону позволяют изменять цели путешествия на ходу, подстраиваясь под обстоятельства.
2. Удалось бегло изучить новый регион в Грузии. Конечно, далеко не все удалось посмотреть, но зато всегда можно вернуться.
3. Малый Кавказ исключительно хорош для пеших походов в легкоходной стратегии, т.к. высоты не предполагают дополнительного снаряжения, по хребтам проложены тропы и дороги, логистика также очень удобная. Траверс хребта от Абастумани до Батуми за ограниченное время представляет интерес как длинный линейный маршрут.
4. Не разочаровал Кутаиси. Жаль, что не удалось сгонять в Гелати.
5. Представляет интерес изучение Ахалкалакского плато и окрестностей. Также может быть интересен поход через границу с Турцией с осмотром тамошних интересных мест, поскольку в Средние века граница Грузинского царства была на 300 км к югу и там до сих пор можно найти много памятников истории.
6. Соло поход привлекает своей оригинальностью, однако в компании путешествовать веселее.
Полезные ссылки:
 |
| Крест Серго. Вдалеке зеленеют сады Накалакеви и Тмогви. Утром над долиной висит низкая облачность, поэтому очень холодно. |
 |
| Развалины замка Тмогви. А на горизонте уже видны холмы в Турции. |
Замок с дороги выглядит очень живописно. Тропа идет через пролом в стене к скале, на которой расположена цитадель. На тропе есть одно очень неприятное место - надо пролезть по скале пару метров над довольно высоким обрывом. Обратно лезть надо вверх, что несколько проще, но все равно надо быть очень аккуратным, особенно в сырую погоду. В цитадели остались руины стен и башен, а также небольшой храм, который неплохо сохранился. Под ногами в траве мелькают провалы в какие-то подозрительные колодцы. Серго рассказывал, что замок соединен с рекой почти вертикальным колодцем, который он в детстве изучал. Его сын Георгий нашел в замке старинную серебряную монетку. Раскопки тут еще не проводились, поэтому находки могут оказаться очень интересными. Как я понял, замок пришел в упадок после землетрясения в 13 веке, которое разрушило большую часть Вардзии. Пока я гулял по руинам, погода разгулялась. Вылезло солнце и стало заметно теплее. Немного волновался на обратной дороге перед пролезанием сложного места, но преодолел его уверенно и вернулся к дороге.
 |
| Внутри замок выглядит не так эффектно, как издалека. |
 |
| Руины небольшого храма расположены в самой верхней части цитадели |
 |
| А за поворотом уже виден утес, в котором расположена Вардзия |
После поворота на Тмогви дорога становится более пологой и плавно выбирается на плато. Издалека видно заброшенное село Зеда-Тмогви с церковью Святого Георгия IX века. Погода разгулялась, но все равно прохладно.
 |
| Церковь Святого Георгия до сих пор считается главным храмом в районе и жители Накалакеви поднимаются 6 километров в свое старое село на все религиозные праздники. |
 |
| Любопытно, что крыша состоит из узких каменных плит, которые очень плотно пригнаны друг к другу. |
 |
| Интересные надписи на древнегрузинском. Судя по всему часть знаков написано самым древним алфавитом - асомтаврули |
Село состоит из нескольких десятков полуразрушенных домов, которые встроены в склоны и крыты дерном. Судя по всему условия жизни тут были более, чем суровые, учитывая, что высота здесь порядка 2000м и зимой бывает очень много снега. Тем не менее, земля здесь видимо плодородная, т.к. до сих пор жители Накалакеви тут хозяйствуют. В основном здесь заготавливают сено и сажают картофель. Судя по тому. что воду привозят с собой - колодцев деревне сейчас нет. Источников поблизости тоже не наблюдается. Я встретил несколько местных жителей, которые выкапывали отличный урожай картофеля. Попросил у них набрать воды и меня пустили в дом. Потолок интересны сделан из деревянных балок, на которых лежат плоские каменные плиты, а уже сверху навален толстый слой дерна. Мне показали общее направление в сторону Вардзии через небольшой перевальчик, куда я и направился. Тропа быстро теряется в камнях, зато внизу хорошо видна деревня Чачгари. Поначалу спуск без тропы довольно сложный и местами довольно суровый, т.к. осыпи тут попадаются живые, поэтому стараюсь не торопиться. По дороге натыкаюсь на огромное насекомое, похожее на богомола
 |
| Склоны долины уже века стоят без леса и подвержены сильной эрозии. |
 |
| Панорама долины Мтквари. На горизонте уже Турция. |
 |
| Оглядываюсь назад на свой путь с плато в районе деревни Чачгари. Это один из немногих естественных оазисов с лесом в долине. |
 |
| Мтквари около Вардзии. Воды в реке совсем мало. |
Вардзия появляется совершенно неожиданно и поражает воображение своим масштабом. Если принять во внимание, что в результате разрушительного землетрясения в конце 13 века две трети города обрушились, то можно только гадать какое величественное зрелище производил город в свои лучшие времени. Подниматься довольно высоко, зато по хорошей асфальтовой дороге. По пути разговорился с небольшой группой из Литвы. Внутри масштаб как-то сразу теряется. То ли из-за того, что пещеры в сильной степени окультурены, то ли подобные сооружения я уже насмотрелся в Уплисцихе и Давид-Гареджи, в итоге, осматриваю весь комплекс без энтузиазма. Возможно было бы целесообразно походить с экскурсоводом, но в моем случае людей почти не было и возможности не представилось.
 |
| Панорама Вардзии от входа в музей |
 |
| Конец осмотра совпадает с длинным тоннелем, который выводит в долину. Фонарик тут оказался очень кстати - ступеньки скользские. |
Подъем к монастырю довольно крутой, зато здесь растет лес и не так жарко на солнце. У входа в нижний ярус пещер повстречал единственного монаха в этом монастыре - остальные пять обитателей пока только послушники. Поболтали с ним немного и я быстро поднялся на самый верх к "Встроенной церкви". Лазить тут на порядок веселей, чем в Вардзии, т.к. все смотрится намного суровей. Наверху открывается отличный вид на долину.
 |
| Встроенная церковь датируется XIV веком |
 |
| Без ограждений, скамеек и урн пещеры смотрятся куда более приятней |
 |
| Все утесы изрыты пещерами, назначения которых сейчас уже установить непросто |
 |
| Остатки храма Святого Георгия. Его погубило то же землетрясение, что и Вардзию и замок Тмогви. |
Стараюсь не засиживаться, спускаюсь вниз к шоссе и иду в Тиреби. По пути изучаю возможность пройти мимо скалы с замком Тмогви вдоль реки по левому берегу. Выясняется, что обойти утес не представляется возможным. Вечер очень теплый и солнечный, так что виды вокруг просто изумительные.
 |
| Замковая гора Тмогви. Местами еще видны руины укреплений. Совершенно не верится, что существует тоннель через весь скальный массив к реке. |
 |
| На базу иду в компании коров, которые пасутся совершенно самостоятельно. |
 |
| У моста встречаю Серго, который просит помочь перевести разговор с английского. Оказывается к нему едут гости, которые заблудились и просят их забрать с трассы. |
 | |
| В ходе разговора стало ясно, что сегодня вечером в Тиреби будет весело. Через час после моего возвращения приехали трое ребят из Израиля. Бравые парни гуляли неделю по горам в Боржоми во время адского циклона - снега намело выше колена. |
9.10.2013. Среда
Утром отличная погода. За завтраком обменялись координатами с израильской командой и они выступили с огромными рюкзаками в сторону Зеда Тмогви. Я тоже быстро собрался и пошел в компании Георгия и Марьями в Накалакели. Ребята идут в школу, причем уроки там начинаются только в 9_30. Интересно, что дети в Грузии очень любят ходить в школу и практически все занимаются в многочисленных дополнительных кружках. Как правило девочки упражняются в национальных танцах, а мальчики или танцуют или занимаются спортом. На улицах в деревнях и городах практически не видно детей - все при деле.
Местные жители показывают мне тропу в Кумурдо, и с удивлением интересуются что я там собираюсь делать, предупреждая, что на плато живут армяне. По тропе подниматься легко и за час я поднимаюсь до Кумурдо.
 |
| Заготовка сена в Накалакели. Скотоводство здесь сильно развито, возможно из-за этого лес на склонах ущелья уже не сможет восстановиться |
 |
| Руины часовни в Накалакели |
 |
| Тропа в Кумурдо идет долиной приятного ручья, но потом переходит на его левый берег и резко поднимается на плато. |
 |
| С тропы открываются отличные виды на долину и маленькое озеро Цунда |
 |
| Не доходя Кумурдо на склоне расположена большая пасека. Видимо климат тут не столь суров, как это может показаться на первый взгляд. |
Деревня Кумурдо знаменита старинных храмом, который построен здесь аж в 964 году. Храм довольно интересен, как архитектурное явление, а кроме того, где-то среди фресок присутствует портрет матери царя Баграта III, что, вообще-то, очень ценно. Храм когда-то был купольным, сейчас купол отсутствует. Утверждается, что купол разрушен турками еще в 17 веке.
 |
| На стенах сохранилось много украшений, барельефов и надписей. |
 |
 |
| С плато открывается отличный вид на горы в районе Ахалкалаки. Это историческая местность называется Джавакх. Здесь до сих пор проявляется вулканическая деятельность. В постройках то тут то там мелькают коричневые туфовые блоки. |
Погуляв по деревне, ищу тропу в долину. Местные жители рекомендуют спускаться по тропе, которая начинается около мачт ретранслятора связи. Тропа находится легко и по ней я бодренько спускаюсь в район храма Цунда.
Церковь в Цунда - единственное напоминание о городе, который стоял здесь когда-то на оживленном торговом маршруте. Любопытно, что название деревни Накалакеви буквально означает - "место, где когда-то был город". Когда основали город неизвестно, однако уже в 3 веке до нашей эры полулегендарный царь Парнаваз сделал Цунду центром Джавахети. Через этот город проходил торговый путь из Византии в Грузию, что обусловило его рост. Однако уже в Средние века в связи с ростом города-крепости Тмогви, напротив Цунды, город начал приходить в упадок. После турецкого нашествия в 1578 году он опустел окончательно.
По дороге местные жители меня симметрично опросили: "Ну что там армяне наверху про нас говорили?". От церкви иду искать местный серный источник с температурой 62 градуса. Любопытно, что источник находится в частном владении, но меня к нему пустила приятная старушка тетя Нина. Она же рассказала, что хозяин построил на источнике бассейн, куда пускает всех местных жителей. Увы, мне не повезло, т.к. бассейн был закрыт и пришлось удовольствоваться малым источником.
 |
| В Тмогви еще не собрали виноград. Удивительно, что на высоте 1500 метров он вызревает очень хорошо. |
 |
| Возвращаюсь на базу в Тиреби. Погода отличная и на солнце уже жарко. |
 |
| Два Георгия. Дедушка и внук. Георгий старший помнит как мальчиком жил с родителями в Верхнем Тмогви. |
 | ||
| Марина, два Георгия и Марьями |
До Абастумани маршрутка идет порядка часа. Среди пассажиров много армян. Соседка мне жаловалась, что ее дочка в 13 лет выходит замуж, что ее очень удручает тем, что она такая молодая и станет бабушкой. Пытался ее утешить как мог. По дороге мелькает несколько живописных руин замков - жаль нет времени их разведать. Начинаю сильно завидовать Рику, т.к. у него времени на изучение всех местных достопримечательностей хватает.
Курорт в Абастумани был основан в середине 19 века и здесь был построен дворец для царской семьи. В советские времена тут был курорт для легочных больных
Быстро добегаю до канатной дороги, которая уже не работает, но ради меня ее все-таки запускают благодаря смотрителю на нижней станции с интересным именем Фредон. Вагончик на канатке один и возит за 1 лари наверх сотрудников обсерватории и туристов.
Решаю остановиться у входа в обсерваторию и ставлю палатку на опушке замечательного соснового леса. Вспоминаю, что у меня нет пластиковых бутылок, но быстро нахожу их в ближайшем мусорном баке. Но бак глубокий и вытащить оттуда бутылки сложно. За этим делом меня встретил местный паранек по имени Андроник, который живет в обсерватории вместе с родителями. Он любезно предложил мне принести хорошие бутылки и мы отправились в небольшой поселочек рядом с обсерваторией. По дороге встретили двух жителей Батуми - Ричарда (Чичо) и Тимура, которые сняли здесь квартиру на пару недель и дышат воздухом. Ребята чрезвычайно заинтересовались моими планами, снаряжением и уговорили зайти к ним в гости.
 |
| Моя кухня: кастрюля Esbit 950мл + спиртовка. К сожалению пластиковая бутылка оказалась недостаточно герметичной и большое количество спирта я потерял безвозвратно. Это сильно меня ограничивало на хребте, где того, чтобы растопить снег я нуждался в дополнительном топливе. Однако часть спирта скапливалась на дне кастрюльки и я потом очень долго не мог понять почему у чая и овсянки такой странный привкус. |
10.10.2013.Четверг
Ночью было сравнительно тепло, с утра погода ясная и солнечная. Приготовил на горелке овсянку, залил бутылку родниковой водой, быстро собрался и выступил в сторону Месхетского хребта. Еще вчера Андроник меня предупредил, что около границы леса находится несколько загонов для скота. В одном из них живет очень злобный пес, который старается покусать всех прохожих. Андроник даже указал приметы дерева, на которое надо залезать и ждать пока пса не отгонят пастухи. По его словам пес такой крупный, что треккинговой палкой его не отогнать. Мое воображение было нарисовало по крайней мере собаку Баскервилей, однако стоит отметить, что сам Андроник горец далеко не героического телосложения.
Довольно быстро прохожу через территорию Грузинской национальной астрофизической обсерватории. Несмотря на видимый упадок, наблюдения здесь продолжаются. Дорога за пределами обсерватории превращается в неплохую лесовозную дорогу, которая довольно круто поднимается на Месхетский хребет к скальной вершины Трапеция.
 |
| Обсерватория занимает большую территорию и назначение многих зданий далеко не очевидно. |
 |
| Вершина хребта вся в снегу, что подтверждает мои опасения о том, что ночевка сегодня буде холодной. |
 |
| Последний взгляд на обсерваторию и дорога надолго ныряет в лес. |
 |
| Южные склоны хребта стоят без снега, тем временем на вершинах и северных склонах снега еще очень много. Возможно, что он не растает до весны. |
 |
| Вид на юг, в сторону Джавахетии. |
 |
| Вершина Трапеция кажется неприступной с юга, в то время как дорога проходит по ее северному склону в 20м от вершины. |
 |
| Последний перед хребтом домик пастухов. Рядом отличный родник. Внутри есть печка и дрова. По случаю ранней холодной осени скота уже здесь нет. |
 |
| Вид на восток в сторону Зекарского перевала. |
 |
| По южным склонам двигаться одно удовольствие. |
 |
| На северных же склонах уже на небольшой высоте появляется снег. На горизонте хорошо виден локальный перевальчик, который расположен уже на хребте. Туда то мне и надо. |
 |
| Поднялся на хребет. |
 |
| Вид на вершину Трапеция с севера. |
 |
| С хребта открывается умопомрачительный вид на всю западную Грузию. На горизонте белоснежной каймой проступает Главный Кавказский хребет. Благодаря ясной погоде за 150км виден Эльбрус, Ушба, Безенгийская стенка и даже Казбек. |
 |
| Несмотря на аккуратную упаковку, лицо сгорит еще сегодня. Глазам без очков также пришлось несладко. |
 |
| Последний перевал перед озером. |
 |
| Вид с перевала назад. |
Т.к. темнеет очень рано, стараюсь быстро приготовить ужин и есть его уже в палатке в спальнике. Из экономии топлива воду беру из озера, чтобы не топить снег. На ужин у меня сублиматы от Trek n Eat. Вкус, как у любых сублимированных готовых блюд - так себе, зато можно заваривать в упаковке - не пачкается посуда.
Ботинки за день немного промокли и подмерзли, но завтра на солнце их недолго и высушить. Ночь обещает быть рекордно холодной. Хорошо, что ветра нет. Со стоянки хорошо видна высшая точка Месхетского хребта - гора Меписцкаро 2850 и дорога, по которой должен подойти Рик. Если повезет - залезу на нее завтра. Перед сном смотрю очередной фильм BBC про советский истребитель Миг 9.
 |
| Озеро Джалигель вечером. |
Ложусь спать в пуховке, и на всякий случай накрываюсь сверху космическим одеялом. За бортом адский холод, но зато потрясающе красивые звезды. Я как-то легко свыкся с вынужденным одиночеством. Целый день слушал дискографию Depeche Mode, что оказалось очень в тему к увиденным за сегодня пейзажам. Набрал рекордно для себя 1500м высоты и прошел 25 км.
11.10.2013.Пятница
Ночью действительно было очень холодно. По прикидкам - порядка -7-10 градусов. Спасательное одеяло сослужило мне двойную службу, т.к. на нем собралось много конденсата и спальник сверху несколько подмок. Как только вылезло солнце, я устроил просушку ботинок и спальника. Вода в бутылках замерзла полностью. У берега озера появилась довольно толстая кромка льда. Позавтракал овсянкой и пошел к тропе у подножья Меписцкаро. Снег за ночь подмерз и я практически не проваливаюсь.
 |
| Озеро на рассвете |
 |
| После холодной ночевки. Пуховка от форумчанина Doka служит мне уже второй год и при весе в 350 грамм отлично греет. Замечательная вещь в условиях небольшой влажности. Спальник у меня того же производителя и им я также очень доволен. |
 |
| Вид на юг от стоянки на озере. |
 |
| Несмотря на открытое место - ветра ночью практически не было. |
 |
| Овсянка со льдом |
 |
| Тропежка утром очень простая, т.к. наст за ночь образовался очень плотный. За день, увы снег раскиснет и станет совсем мягким. |
 |
| Отдыхаю с видом на Боржомский хребет. Солнце очень слепит глаза. |
 |
| Вершина Меписцкаро с севера. Несмотря на простой путь на вершину - решил не тратить время на радиалку и двинулся дальше. |
 |
| Лицо сильно сгорает на солнце, глазам тоже тяжело. В тени прохладно, зато на солнце - сковородка. |
 |
| Тропа идет траверсом и сильно завалена снегом. Местами надо пересекать неприятные кулуары, куда легко сорваться на таком твердом насте. Прохожу такие места очень аккуратно. |
В 12 часов встаю на обед прямо на тропе. Очень устал тропить по снегу! Кое-где глубина выше колена - ботинки постепенно промокают. Примерно 4-5 км иду без потери высоты на север. Скоро будет развилка на восток, которая приведет в Саирме. Подозреваю, что там должен был подниматься Рик, надеюсь их встретить, иначе придется спускаться в сторону Кутаиси одному. На склонах кое-где видны подозрительные следы, которые в самом крутом месте взбираются на склон. Издалека разглядеть их не получается, но видно, что следы очень крупные. Связи все еще нет и я не могу понять что случилось с ребятами. За обедом приходится топить снег и у меня остается совсем немного спирта, правда есть еще 6 больших таблеток. После обеда прохожу еще пару километров и вдалеке вижу двух людей с рюкзаками. Машу им рукой и меня сразу замечают - это Рик и его подруга Аня. Рик идет в шортах, беговых кроссовках и паробарьерных носках. По такому глубокому снегу это выглядит очень экзотично. Аня же, напротив, экипирована очень серьезно. Я рассказываю про свои сегодняшние злоключения в снегах, и мы коллегиально решаем продолжить путь на север.
 |
| Встречу на тропе отпраздновали вторым обедом. |
 |
 |
| Несколько раз встречаем четкие следы медведей. Интересно, что им понадобилось существенно выше границы леса. |
 |
| Ставим лагерь на перевале, пользуясь тихой погодой. Ночью наблюдаем потрясающие звезды и луну. |
 |
 |
| Ребята спять под тентом MLD Trailstar. Укрытие для здешних условий очень хорошо подходит. Насекомых нет, сухо и прямо из спальника можно наблюдать за звездами. Температура ночью -2-4 градуса. Аня спит в двойном спальнике, а Рик в одинарном пуховом, а сверху укрывается бивачным мешком TiGoat Ptarmigan. |
Ночью было тепло, хотя я упаковался очень основательно. Утром проснулся первым и разбудил моих компаньонов. Выяснилось, что ночью я из-за сильного насморка издавал такие звуки, что Ане испугалась медведя, который по ее представлению пришел к нам на огонек. Решили дойти до ближайшего ручья и устроить на нем завтрак. Вода у нас кончилась, поэтому набиваем бутылки снегом, чтобы растопить его на солнце. Получается довольно эффективно.
 |
| Опять открылся изумительный вид на Главный Кавказский хребет. Панорама гор видна от Черного моря до Казбека. |
 |
| Аня очень хотела пить, а вода у нас закончилась. В итоге она рискнула использовать воду из лужи. Мы с Риком записались в контрольную группу. |
 |
| Ребята идут на фоне массива Безенги. Кажется, что до него рукой подать, но на самом деле до Главного Кавказского хребта по прямой порядка 150 км. |
 |
| Свежий медвежий помет нас приводит в некоторое замешательство |
 |
| В лесу царит золотая осень, а внизу в долине еще совсем зелено. |
13.10.2013.Воскресенье
Проснулись рано и решили после завтрака быстренько дойти до Ухути, чтобы успеть на второй автобус в 11_00. Через пару километров начинают у дороги появляться огороды с кукурузой. На одном из таких огородов встречаем местных жителей. Рик бодро у них узнает как дойти до автобуса. Выясняется, что до него еще 2-3 км. Переходим по мосту речку и попадаем на окраину Ухути. Здесь очень развито сельское хозяйство.
Через полчаса быстрым шагом мы доходим до автобусной остановки и после непродолжительного ожидания садимся в маршрутку до Кутаиси.
 |
| Финиш в Ухути. Почему-то у меня самая поджаренная физиономия. |
В Кутаиси ехать примерно 1.5 часа, из которых больше половины маршрутка медленно спускается по убитой в ноль дороге в долину. В Кутаиси прибываем на автовокзал и забираемся в соседний Макдональдс, где есть интернет, т.к. Рику нужно срочно найти билеты на самолет в Киев и дальше куда-то в Европу. У него намечается внезапный бизнес трип. Аня же планирует ехать в Тбилиси и продолжать знакомство с Грузией. Я же хочу найти гестхаус в Кутаиси, там привести себя в порядок и остаток дня гулять в городе. Завтра же у меня довольно рано самолет в Киев. Выходит, что нам надо прощаться. С попутчиками мне очень повезло и расставаться не хочется.
Я нахожу в Lonely Planet ближайший гестхаус и на такси туда отправляюсь. На месте выясняется, что он закрылся и мы едем в следующий в рейтинге дом семьи Гиоргадзе на улицу Чанчибадзе. Меня встречает младшая дочка хозяина, которая прекрасно говорит по-английски. Я располагаюсь и после душа начинаю приводить снаряжение в порядок, на что уходит порядка часа. Неожиданно мне звонит Рик и предупреждает, что он нашел удобный рейс из Кутаиси, так что в Тбилиси он бросит вещи, переоденется и сразу поедет назад и просит меня забронировать ему место и договориться о такси в аэропорт на утро.
Гестхаус расположен на горе недалеко от знаменитого памятника ЮНЕСКО храма Баграти, который восстановили всего год назад. Построенный начале 11 века, он лежал в руинах с 1691 года.
 |
| Панорама Кутаиси от храма Баграти |
 |
| Улочки старого Кутаиси |
 |
| Опросив местных жителей иду обедать в ресторанчик Мирзаани на берегу Риони у красного моста. |
 |
| Не торопясь наслаждаюсь хинкали, кебабами и жареным сулугуни, любуясь Риони. Отличное завершение похода. |
 |
| Риони в Кутаиси |
 |
| Канатная дорога соединяет берега Риони. Нижняя станция расположена как раз рядом с рестораном Мирзаани, где я обедал. |
 |
| В Кутаиси еще много приятных старых домиков, которые очень органично смотрятся на местных узких улочках. |
Остаток вечера провожу за беседой с тестем Георгия. Он раньше был спортсменом фехтовальщиком и входил в сборную Грузии. Рассказал мне массу исторических анекдотов, в том числе и про наших политических деятелей. Мне удалось заказать такси на утро в аэропорт, так что можно спокойно ложиться спать, не дожидаясь приезда Рика.
14.10.2013. Понедельник
Рик приехал уже ночью и расположился в моей комнате. Утром встали по будильнику, выпили чай и погрузились в такси, распрощавшись с хозяевами. В аэропорте довольно долго ждали посадку. В самолете я сидел рядом с приятным пожилым человеком из Евпатории, который возил внука показать ему родину предков. Весь полет активно общались на исторические темы, меня угостили хачапури, что оказалось очень кстати, т.к. лоукостер WizzAir не кормит в полете. В Киеве облачно и прохладно. Попрощался с Риком, доехал на маршрутке до ж.д. вокзала, бросил там рюкзак и часа 3 погулял в районе Софийской площади и Андреевского спуска. Пообедал в центре и вернулся на вокзал за вещами. От вокзала ходит специальный автобус в Борисполь. В аэропорт приехал очень рано, успел зарядить электронику. В Москве совсем уже прохладно. Дома был в районе 22_00.
Выводы
1. Освоен отличный формат путешествия за счет высокой мобильности. Хорошие материалы по региону позволяют изменять цели путешествия на ходу, подстраиваясь под обстоятельства.
2. Удалось бегло изучить новый регион в Грузии. Конечно, далеко не все удалось посмотреть, но зато всегда можно вернуться.
3. Малый Кавказ исключительно хорош для пеших походов в легкоходной стратегии, т.к. высоты не предполагают дополнительного снаряжения, по хребтам проложены тропы и дороги, логистика также очень удобная. Траверс хребта от Абастумани до Батуми за ограниченное время представляет интерес как длинный линейный маршрут.
4. Не разочаровал Кутаиси. Жаль, что не удалось сгонять в Гелати.
5. Представляет интерес изучение Ахалкалакского плато и окрестностей. Также может быть интересен поход через границу с Турцией с осмотром тамошних интересных мест, поскольку в Средние века граница Грузинского царства была на 300 км к югу и там до сих пор можно найти много памятников истории.
6. Соло поход привлекает своей оригинальностью, однако в компании путешествовать веселее.
Полезные ссылки:
- Грузия для всех. Отличный сайт с описанием регионов, многочисленных памятников истории и просто кладезь интересных материалов по Грузии.
- За семью горами. Очень интересный блог по Грузии и не только. Много объявлений, живой форум.
- Легендарные крепости Грузии.
- Топографическая карта района Вардзии
- Гестхаус Георгия Гиоргадзе. Кутаиси, район Гора, ул. Чанчибадзе 14, +995-595-591-511, giorgihomestay14@yahoo.com
No comments:
Post a Comment